Att Hantera Annapurna Base Camp Trek, Nepal

2023 Författare: Bruce Fulton | [email protected]. Senast ändrad: 2023-11-27 19:19

Rough Guides-författaren Helen Abramson upptäcker upp- och nedgångarna i Annapurna Base Camp-vandringen i Nepal - allt utan hjälp av en portör eller guide.

Något var inte rätt. Jag gillar i allmänhet att tänka på mig själv som fysiskt fit. Faktum är att en läkare sa till mig att det var fallet. Jag var övertygad. Ändå två dagar in i vandringen i Annapurna Base Camp, varje gång jag tog ett steg upp eller ner, så smärta låren som helvetesbränder. Och upp eller ner, verkade det, var de enda alternativen; plana ytor var svåra att komma med.

Jag förberedde mentalt ett strikt formulerat brev för den nämnda läkaren, där jag påpekade att hans bedömning var oåterkallelig och olyckligtvis felaktig.

Bild av Helen Abramson

Några veckor tidigare hade jag och min pojkvän anlänt till Nepal under högsäsongen i oktober (den andra är april – maj), dagen efter de tragiska stormarna som dödade minst 43 personer, varav 21 var vandrare, i Annapurna Circuit område. Vi var fyllda med tankar om dem som drabbades av katastrofen när vi reste till Pokhara, den lugna men turistiska sjöstaden som används som bas för de tusentals vandrare som passerar genom Annapurna Sanctuary varje år.

Annapurna Base Camp Trek (även känd som ABC-rutten) var dock skyddad från stormarna och därmed inte påverkade. Vi bestämde oss för att ta itu med denna vandring på 7–10 dagar utan guide eller portier, med allt bagage vi skulle behöva i 45-liters ryggsäckar.

Denna rutt, oftast otillgänglig för fordon, vindar genom bönflaggströda byar prickade runt den frodiga dalen i den snabbt flödande floden Modi Khola. Det förbises av de dominerande topparna i Annapurna (8091 m) och Machhapuchchhre (6993 m), vilket betyder”Fishtail” för dess utmärkande toppmöte. Vägarna böljas nästan ständigt av till synes enorma och oändliga steg som är snidade in i jorden.

Bild av Helen Abramson

“Från mossig djungel till snötäckta vidder”

Kanske den snabba takten på vår första dag hade något att göra med mina värkande ben, men hastigheten fick oss ingenstans på dag två. Vi var utan tvekan förlorade. Kartan hade lett oss på vilse, vilket indikerade en stig som inte fanns, och utökade vår gångtid till Chhomrong med cirka 2, 5 timmar och - mest för mig - med mycket hemliga trappor.

Landskapet förändrades dramatiskt när vi ökade höjden, från grönskande sluttande lantgårdskullar, mossig djungel och dimmig höstlig skogsmark, upp till klippiga bäckar med vattenfall och slutligen till snötäckta torra vidder.

“Gyllene solljus sprids majestätiskt över de avlägsna topparna”

Vi gick mellan fyra och sju timmar varje dag, stiger upp i iskall gryning till häpnadsväckande djupblå himmel och tittade på det gyllene solljuset spridit majestätiskt över de avlägsna topparna innan det träffade oss och värmde våra frysande ben. Moln rullade vanligtvis sent på morgonen, vilket gav regn och hala mark, som jag överbekanta mig med en eftermiddag efter att jag halkade och landade på ryggen, lemmarna flailerade som en uppåtvänd sköldpadda.

Även om detta var en fast påminnelse om att vi behövde vara vaken och försiktig, särskilt utan en guide och mot bakgrund av den senaste tragedin, blev vi försäkrade om att vi aldrig skulle vara ensamma länge - vi passerade dussintals vandrare varje dag. I själva verket kändes det ibland för många. Även om området är avlägset, betyder antalet vandrare under högsäsong det enda sättet att känna isolering är genom att gå utanför misshandlad väg, och för det behöver du en guide. Vi var dock glada över att kunna sätta vår egen takt och välja var vi stannade på natten, och (trots vår andra dagars omväg) var det relativt enkelt att hålla sig till spåret utan guide.

Risterrasser

Vi blev snabbt överkända med menyerna vid varje tehus, som alla var identiska, som de fastställs av regeringen, tillsammans med priserna. Mängden mat var dock förvånande. Även vid högsta höjdstopp kan du beställa en hel rad utländska rätter, även om Nepals nationella maträtt, dal bhat, en tallrik med ris, soppiga linser och enkla grönsaker, allt påfyllt tills du säger stopp - vanligtvis var det säkraste bäst.

”Bland världens högsta toppmöten är det svårt att inte känna sig ödmjuk”

Vår fjärde och kallaste natt tillbringades på Machhapuchchhre Base Camp (MBC; 3700m), innan den sista uppstigningen till ABC. Vi slog ut på den allt snöare marken före gryningen under en bländande stjärnhimmel, vår takt avtog av höjdpåverkade tunga steg och andnöd. Vi tog oss till ABC med fullt ljus, i ett bassäng omgiven av en ring med härliga toppar.

Med en 360-graders vy över några av de högsta toppmötena i världen är det svårt att inte känna sig ödmjuk; Jag kunde ha stannat där hela dagen. Tyvärr var det inte ett alternativ, eftersom vi inte kände oss att stanna över natten så högt som 4130m, så det var lång tid att börja nedstigningen.

Bild av Helen Abramson

På grund av den stigande och fallande naturen av denna vandring, var de senaste dagarna inte brist på stigande stigningar. Trots mig själv började jag faktiskt se fram emot dessa, eftersom jag, till min skräck, minskade brännskadorna i benen ännu mer. Efter att ha återvänt genom Chhomrong delades rutten och vi kunde ta nya landskap på andra sidan dalen. Detta innebar ett stopp vid Jhinu, där naturliga varma källor i fridfulla omgivningar vid den gushing floden var ett lyckligt svar på våra värkande muskler, även om att komma dit krävde gå ner och tillbaka - du gissade det - hundratals fler trappor.

På vår sjunde och sista dagen kom vi gradvis in i civilisationen igenom större byar där livet fokuserade på mer än bara att upprätthålla förbipasserande vandrare. Vi träffade en bonde som ledde oss ner en farligt brant slutavsnitt innan vi träffade vägen nära Tolka.

När vi bad bergen ett sorgligt farväl, kände jag en enorm känsla av uppfyllande - och en känsla av stolthet över att få ett par klippfasta ben - efter en överraskande grymt trek.