Saker Att Göra I Ecuador

2023 Författare: Bruce Fulton | [email protected]. Senast ändrad: 2023-11-27 19:19

Det finns så mycket mer till Ecuador än bara Galápagos. Chitra Ramaswamy åkte på sin egen upptäcktsresa för att hitta de bästa sakerna att göra i Ecuador, bortom Darwins berömda öar.

Larmet på min mobiltelefon slocknar klockan 4. Djupt i hjärtat av Ecuadors Mindo-molnskog, en ömtålig vildmark som täcker de branta sluttningarna i Anderna, ekar dess pip-ljudsignal ut från min trevliga eko-lodge som en varning till naturen. Jag befinner mig på en av de mest biologiska mångfaldiga platserna på planeten: en forntida skog som verkar sväva i himlen som ett mirakel, ett land där nya arter fortsätter att upptäckas dagligen, orkidéer dyker upp som prästkragar och mer än 330 arter av fåglar har registrerats. Något som man skapar känns som ett intrång här. En mobiltelefon blir en absurditet.

Tänk på att det gör en pålitlig klocka, och till skillnad från Mindos fåglar behöver jag en. Jag klär mig och vandrar utanför för att titta på en tunn dimma som stiger upp med gryningen. Tanager finkar, gigantiska antpittas, nightjars - många fler fåglar än jag kan identifiera - fladdrar förbi eller landar på grenarna ovanför för att prena primärfärgade fjädrar. Detta är fågelflekta utan att upptäcka. Allt du behöver göra är att stoppa, titta och kissa. Under tiden zooma och surrar de allestädes närvarande kolibrierna runt reservatet som stygga skolbarn, som bara stannar för att doppa näbbarna i matare fyllda med sockervatten. Luften är tjock med surret från sina neonvingar, en drönare som blir ett soundtrack för min tid i Mindo, som om någon spelade Flight of the Bumblebee vid upprepning.

Det tog bara två timmar att köra hit från Quito, Ecuadors anmärkningsvärda huvudstad och den första staden i världen som fick UNESCO: s världsarvstatus. Åh, och det enda kapitalet som direkt menakeras av en aktiv vulkan. Vilket är för länge ett utbrott. Klunk.

Fortfarande finns det bara så länge jag kan spendera överväga min dödlighet i Ecuador. Det är bara inte tid. Det visar sig att den ekvatoriala mitten av världen är som centrum för ett riktigt bra parti. Det är där alla bra saker händer. Res två timmar i valfri riktning från Quito så hittar du i stort sett allt planeten har att erbjuda. På tio svimlande dagar (bokstavligen: höjdsjuka i Ecuador är så vanligt att många restauranger och hotell erbjuder en sidoordning av syre med din ceviche) ser jag Amazonasbassängen, Anderna, Stillahavskusten, en av världens mest spektakulära järnväg resor och mer aktiva vulkaner än mitt reseförsäkringsbolag behöver veta om.

Och ändå tenderar allt detta att försummas av din genomsnittliga besökare i Ecuador. Borren är fortfarande att beröra i Quito och sedan gå sex hundra mil västerut till Galápagosöarna, hem för Darwins teori om evolution, ett gäng extremt äldre sköldpaddor, några av de vackraste och mest sällsynta flora och fauna som finns på jorden, och, tragiskt, mer och mer mänskligt avfall och föroreningar, eftersom 160 000 turister fortsätter att slå upp varje år på jakt efter den sista stora vildmarken. Så jag har bestämt mig för att göra något konstigt. Jag har kommit till Ecuador för att stanna på fastlandet.

Och ärligt talat, varför skulle du vilja lämna? En vandring i gryningen i Ecuadoriansk molnskog är som sömnpromenader på himlen. Överallt är dimma, fukt, jordens andetag. Konturer av träd dyker upp som åskådare genom jätte molnbanker. Bomullssnabbar fångas i kungstorliga bromeliader. Jag tycker ofta att jag går genom molnet och inser inte förrän jag ser tillbaka och ser att det driver bakom mig. Och hela tiden finns det vatten: droppar, spricker och samlar någonstans osynlig, med en uthållighet som bara naturen verkligen kan skryta med.

Två dagar senare är jag på hästryggen vid Andes foten, 2800 meter över havet. Det är en livlig morgon och luften luktar betesmark och träsmoke från vår närliggande hacienda, en kolonial gård från 1691 som innehåller landets historia av spansk kolonisering, pre-columbiansk och ecuadoriansk tradition i dess väderbitna träväggar. Jag reste hit längs en spektakulär 300 km lång vägsträcka, känd som "Vulkanernas Avenue", där berg tar plats för hus och aktiva vulkaner står för lampstolpar. Min andalusiska häst vet att hon har en nybörjare på ryggen och fortsätter vandra utanför banan för att släpa i gräset. Då och då passerar en lokal i traditionell klänning förbi och nickar högtidligt från toppen av sin rida.

Några saliga mil senare anländer vi till vårt mål. En stor grön dal omgiven av snöklädda berg, sluttande inhemsk skog och stora skiftande himmel. Haciendas ägare, lika bonde som de kommer, pekar upp. En mil hög, cirklar först och sedan höjning i den tunnaste luften, är en Andes kondor. Alla som kommer till Ecuador hoppas se en av dessa sällsynta jättar på himlen som, när de är fullvuxna, har ett vingespänn på upp till fem meter. Och här på Hacienda Zuleta, där familjen driver ett rehabiliteringsprogram, finns det åtta kondorer. Om jag såg dem alla idag - även om en är tillräckligt - skulle jag ha sett en femtedel av hela befolkningen i Ecuador. Vi tittar i tystnad när denna utsökta unga hane landar stumt ovanpå ett högt staket och fläktar hans enorma vingar i vinden. Det är ett perfekt ekuadoriskt ögonblick och Galápagos verkade aldrig så långt borta.