Kairo - Saker Att Göra I Kairo

2023 Författare: Bruce Fulton | [email protected]. Senast ändrad: 2023-11-27 19:19

När besökarna långsamt återvänder till Egypten efter år av politisk instabilitet och oro spårar Keith Drew Kairos historia, den största staden i arabvärlden.

Midan Tahrir var konstigt fredlig. En handfull turister kvarnade runt och väntade på att det egyptiska museet skulle öppna sina dörrar för dagen. Taxibilar, lastbilar och åsnevagnar sprängde på de avlägsna fransarna, tappade mot Corniche-vägen som skulle bära dem söderut längs Nilen. Men själva torget var tomt.

Det har gått nästan fyra år sedan folkmassorna av utmattade Cairenes samlades här i hjärtat av Centrum av Kairo, på höjden av den arabiska våren, och vi såg på den nattliga nyheten när den trettioåriga regeringen hos Hosni Mubarak smuldrade före deras vilja. Och ändå är detta bilden av Egypten som fortfarande brinner starkt i de flesta människors sinnen. Det har förekommit många falska gryningar under åren sedan och vägen framåt är långt ifrån smidig, men Tahrir är Kairo 2011. Bortom torget ligger tusentals år av stadshistoria och en härligt förvirrande stad av fabler och faraoner, koptiker och kalifer.

Cirka 2650 f. Kr.: Pyramiderna

Inte de berömda pyramiderna som har tusen och ett vykort. Åtminstone ännu inte. Medan staden Kairo, som vi känner den i dag, fortfarande var århundraden borta från dess första stiftelser, byggde de första faraoerna i Egypten sin huvudstad i Memphis, ungefär 24 km längre söderut längs Nilen, och begravde sina kungligheter vid Saqqara i närheten. Det är här, på den blancherade platån i norra Saqqara, som du hittar den första någonsin pyramiden (verkligen den första byggnaden gjord av sten), Step Pyramid, skapad för farao Zoser för över 4650 år sedan. Det är en fantastisk syn, ena sidan täckt av bräckliga träställningar, det är grovt huggade blekta block som stiger upp till en rik blå himmel.

Teknikerna som utvecklats vid Saqqara var perfektionerade vid Pyramiderna i Giza. Oavsett hur många gånger du har sett dem på fotografier, oavsett att de närliggande utkanten av Giza City hotar att svälja dem när som helst, har detta sista återstående under av den antika världen den sällsynta förmågan att överträffa förväntningarna. Skalan är skrämmande, siffrorna mindboggling. Det tog hundra tusen arbetare nästan trettio år att bygga den stora pyramiden av Cheops, den största av trioen, som uppfördes för den benämnda faraos död omkring 2566 f. Kr. Blocken, några som väger så mycket som femton ton, transporterades hit, alla 2, 3 miljoner av dem, och det hela var en gång höljet i vit kalksten så att det glänste i solen.

Från 2650 f. Kr. till 250 e. Kr.: Egyptiska museet

Inuti pyramiderna finns det lite att se i de mörka, luftlösa tunnlarna som leder till ingenstans. För en idé om de skatter som en gång låg inom, måste du ta dig till centrum av Kairo och det egyptiska museet. Enastående, dammig och med färg som skalar bort från väggarna, det är den typen av plats där du kan förvänta dig att snubla över förbundets ark som lurar i en oöppnad låda i hörnet. Det är också det finaste museet i sitt slag i världen - oddsen och ändarna slumpmässigt spridda runt entréträdgården skulle gilla de flesta samlingarna någon annanstans - men med över 130 000 utställningar måste du fokusera ditt besök.

Bland de gamla kungarikets reliker som återhämtats från pyramiderna är den (lilla) livstorlekstatyn av Zoser och skatten av drottning Heteferes, utsökta smycken som tillhörde Cheops moder och begravdes med henne på Giza. Höjdpunkterna tillhör dock Nya kungariket och ett Egypten utanför Kairo: de legendariska Tutankhamun-gallerierna (guldhelikroner, guldtroner och pojkekungens berömda begravningsmask) och de hemska mumifierade kropparna i några av Egypts mest berömda faraoner, balsamerade i Valley of the Kings nära Luxor för cirka 3500 år sedan och flera fortfarande sportiga kviffar av matt hår.

500 till 600 e. Kr.: De koptiska kyrkorna

När det faroniska stycket bleknade grundade persiska inkräktare en ny stad på norra Nilen: Babylon i Egypten, dagens Gamla Kairo. Det var här som kristendomen först började slå rot under det första århundradet e. Kr. och där egyptiska kristna (känd som kopter) byggde flera magnifika kyrkor, som fortfarande är centrum för Kairos koptiska samhälle. Detta är ett område med smala, vridna körfält, inneslutna av höga murar - en värld gömd bort från rörelsen uppe på huvudgatorna i närheten. St. Sergius-kyrkan och St Bacchus, som grundades här år 500 e. Kr., är den äldsta i Egypten och är påstått gömställe för den heliga familjen när de flydde från Palestina. Men det förbättras av den otroliga hängande kyrkan, till synes hävdad i mellan angränsande byggnader, två graciösa vita torn som skymtar ut från dess dammbruna omgivningar. Byggt omkring 600 e. Kr. över ruinerna av ett romerskt fort verkar det hängande i luften, ett arkitektoniskt trick du kan uppskatta genom glaspaneler i golvet inuti. Den mörkt atmosfäriska interiören är ett rikt upplopp av bleknade fresker och förgyllda ikoner, inklusive ett värdigt porträtt av Jungfru Maria och barnet Jesus, ritat på hjort och känt som "Koptiska Mona Lisa".

1171 till 1848: Citadellen

När muslimska arméer invaderade 641 skapade de en ny bosättning något norr om Babylon-i-Egypten. Påföljande kalifer följde efter, och det var inte riktigt förrän Saladin antog kontrollen 1171 att ett enda enhetligt Kairo började ta form. Saladins största arv från landskapet är Citadelens stora skrov, en bergsbastion som ligger över det röriga, kakofoniska området som kallas Islamiska Kairo. Detta är din fantasi Kairo, en medeltida variant av moskéer, basarer och gatuförsäljare som hinkar hibiskusvatten och aromatiska kebabar. Från Citadellet kan du titta på allt, taggspetsarna i stadens tusen smala minareter som punkterar den heta hängande smogen.

Under nästan sjuhundra år förblev citadellet maktplatsen i Egypten, genomgick en sen renässans i mitten av 1800-talet, när Mohammed Ali byggde den enorma moskén som stiger upp från dess murar för att dominera den moderna stadens skyline. Utanför bönetiderna kan du våga dig inuti för att beundra den intrikat inredda interiören och att sitta under ett stjärnbäddat tak belagt med ljuskronor, medan grupper runt knäande dyrkare försiktigt vidrör pannorna på den mjuka röda mattan.

1919 till idag: Tahrir-torget

Nordost om citadellet, efter trafiken som snarar sig uppåt Sharia Qalaa och Sharia al-Bustan kommer du tillbaka till centrala Kairo, ombyggd på 1860-talet för att efterlikna de breda boulevarder i Paris. I hjärtat ligger Midan Ismailiya, smeknamnet Midan Tahrir (eller befrielsetorget) efter ett uppror mot briterna 1919 och döptes officiellt efter revolutionen 1952. Nästan sextio år senare levde den verkligen upp till sitt namn och bara verkligen i Tahrir är arven från 2011 års revolution som fortfarande syns idag. Ett par pansarfordon hålla sig utanför ingången till Egyptiska museet, och bakom det brända högkvarteret för det före detta NDP-partiet står som ett permanent vittnesbörd om hur den förra regimen segrade år med oskälig bevis med slaget av en enda match.

Åren sedan dess har varit svåra för egypterna, men valet av president el-Sisi i maj 2014 har förnyat hoppet om att de för första gången på länge kan vara optimistiska om sin framtid. Tahrir kan vara tyst, men det är en fredag, och andra torg i närheten är upptagen med familjer som samlas och skvallrar och fortsätter med livet. Konditorivaror i hela Kairo gör en brusande handel när människor hamnar på kullar med klibbiga godbitar och uppmaningen till bönskal som en våg över islamiska Kairo och därefter, hela vägen ut till de skuggiga formerna av pyramiderna.